Начну по порядку по узлам +/- :
Мотор:
В моей комплектации “R”, атмо – 54л.с, 2-х вальный с фазо- вращателем на впуске. Индивидуальные катушки. Очень часто режим эксплуатации: “тапка в пол” особенно если ехать за город.
В целом надежный. Достаточно бодр при таком весе авто(840кг).
У владельцев версии с компрессором: ещё и крутящего момента в два раза больше. Должна быть “пушка”.
Чугунный блок, поршни с длинной юбкой – что значительно увеличивает ресурс, толстые шатуны, большой объём используемого масла – 3 литра. Для сравнения в 2 литровом турбо моторе 4,2-4,5 литра, где тепловые нагрузки значительно больше.
Замена масла каждые 6-7 т.км, одна вязкость 5w-40 c момента покупки / один бренд 8100 x-cess motul. Фильтр 15208-AA100.
Раз 70-80т.км регулировка зазора клапанов.
Не удобства:
Из-за поперечно расположения двигателя, но возможно это у всех так: очень неудобно подлезть к агрегатным ремням, ролику натяжителя, чтобы открутить кронштейн, а если ещё и болты закисли… целое искусство.
Чтобы поменять ГРМ надо разобрать очень много + снять одну опору двигателя. Подвесить мотор на домкрате с одной стороны.
Лично для меня лучше оппозита EJ (по компоновке) нет мотора: всё сверху, всё удобно.
Снизу только выхлоп и масляный фильтр. Генератор вообще меняется за 10 минут в 1 руки. На EN07 За это время только подумаешь как подлезть к нему.
Электрика мотора: на 5 +
За всё время эксплуатации, включая зимы с -26, ошибка ChekEngine выпала только один раз по датчику распред вала, и то по тому что он единственный работает в масляной среде(головке блока) при температуре масла 90-100градусов. Продержался 170 т.км. Замена на новый решила проблему.
Окислился провод на датчик давления масла, сам контакт, вылезла маслёнка на приборке сразу после мойки.
Умер диодный мост в генераторе тоже около 160-170 т.км. Умирал долго, года два периодически себя проявляя отсутствием заряда, но потом появлялся. Докатался пока всё не погасло на каком-то перекрёстке. В гараж на галстуке…
Замена датчика температуры на 190т.км – по подозрению в проблеме на него при плохом запуске в холод. Проблема оказалась в нём. После замены все ок.
Всё, больше проблем не было.
Недостаток:
У меня он был один, вылез сразу после покупки точнее за 200км от города, да ещё и не своего, по пути домой.
Слабый ГРМ, а точнее только зубчатый ролик, в котором заклинил подшипник без каких либо предварительных звуков, оборвав болт на котором держится - обеспечив радостную и долгожданную встречу поршней с клапанами на 60т.к пробега…
Головку перебрали, клапана и сопутствующее поставили новое.
Возможно был дефектный подшипник, может просто слабоват для этого узла, стоит там 6202 однорядный шариковый + температурные нагрузки.
После этого проверяю состоянии ремня/подшипника раз в 60-70т.км и меняю весь комплект не позднее 80т.км. На 200т.к получилась третья замена ГРМ.
АКПП/трансмиссия 4WD
В моём варианте 4WD CVT – только замена масла с фильтром раз в 35- 40т.км Тоже motul multi CVT.
Задний редуктор: та же замена раз в 40т.км.
Достаётся коробке по полной: все зимы с пробуксовками при старте +бочком по возможности, большая загрузка авто(ремонты, плитка дрова и прочее). Бодрые старты и т.д. Городской режим – пробки с частыми переключениями около 1-3 “передачи”
Всё ок. Хорошая трансмиссия, при том что это разработка для авто 2004 года и ремень там не цепной, как на современных вариаторах, который может выдержать куда больший крутящий момент.
Не хватает только блокировки в заднем редукторе, будет реально маленький танк. Застревал только за городом, по не чищеным дачным дорогам.
Подвеска:
Вот тут самое интересное. Отнесу к ней так же колеса т.к в штате стоят покрышки 155 / без проблем устанавливаются 165мм шириной / 14R - и это очень мало. Все ямы и прочее колесо не может проехать частично и все приходится уже на стойку.
При установке шириной 175мм уже намного лучше, пробовал ставить на зиму 185мм – получался очень хороший и высокий танчик. Но проблема в узких арках и 175мм влезают уже только- только, да ещё и при правильном вылете колеса, иначе “привет” аркам. 185-е пришлось снимать т.к при загрузке на всех кочках покрышки задевали за арки.
Пока в подвеске всё было цело: стойки не вытекли, пружины не просели, шаровые и верхние опоры не умерли - всё ок.
Вполне отличная рабочая подвеска, ямки стыки и прочее проезжалось на ура.
Но как только что-то умирает, а это в первую очередь стойки - авто превращается в кусочек железа на котором не возможно ездить. Новые стоят не обоснованно дорого, да и менять по хорошему надо стойки в сборе с пружинами, опорами, пыльниками - это получалось почти 70-80т.р. Для некоторых авто, это почти половина стоимости машины, а хватит их опять не на долго.
До делаю кастом, посмотрим что получится.
Тормоза:
По работе без проблем. За всё время один раз перебрал полностью всю систему с рем.комплектом - ближе к 180т.км.
По передней оси: много аналогов по колодкам и дискам.
По задней оси: есть колодки, но с барабанами полная засада. К 160 т.км там уже была приличная выработка. Новые колодки не надолго спасали ситуацию, получался большой ход педали, плохое торможение. К 200т.км – уже только менять.
Оригинал под заказ по 8500 за барабан. Аналогов так и не нашёл. Контракт на 4wd встречается редко, да и состояние ХЗ.
Кузов:
Классный дизайн, привлекает внимание. Достаточно жесткий и крепкий.
Вместительный: стиральная машинка, или 4 взрослых велосипеда или 5-ро взрослых человек, распихать по машине пару комплект колёс – без проблем. Последний раз вместилось 50 метров дренажной трубы 110мм.
Внутри простенький – но это кейкар, он должен быть таким. Электро зеркала, все стекла на электро подъёмниках и кондиционер – стандартный набор для JDM машин. Для многих новых машин это как доп.опция что нам впаривают…
Лакокрасочное покрытие: вот тут отдельно.
Возможно если вы живёте в сухом климате, у вас не посыпают зимой всякой химией дороги. И вы не наблюдаете зимой тёмных грязных озёр на дорогах, при том что на улице хороший минус – вам повезло и кузов будет жить долго.
Т.к с низу: в колёсных арках, всё днище - он просто покрашен, да ещё видимо так себе. Отсутствие брызговиком, элементарных пластиковых накладок на пороги, пыльника внизу моторного отсека.
В общем к 200т.км у меня он пришёл в такое состояние, что делать уже бессмысленно. За эту сумму на ремонт можно купить целый авто.
Если всё сделать вовремя, антигравий по днищу/ арки, мовиль в пороги, какой-нибудь пыльник на моторный отсек, и даже на всё днище, там есть технологические отверстия куда можно закрепить, а то даже масляный поддон пришёл в негодность.. .сгнил.
То кузов поживёт достаточно долго.
Ну и наверно последнее - рулевое управление.
Это был первый авто с электро -усилителем руля. Замена рулевых наконечников после 160т.км и всё.
Ошибка по нему выскакивала только когда были проблемы с АКБ и генератором, т.к он зависит от качественного питания бортовой сети.
К пробегу 190т.км рейка начала уже очень сильно стучать, небольшой стук был с момента покупки и особо не прогрессировал длительное время, но это не люфт в рулевом, именно стук внутри рейки. Поменять не проблема, рейка стоит недорого, контрактная уже ждёт своего часа.
После замены старую разберу посмотрим что к чему.
Свой ресурс откатала вполне, сколько за это время, могло быть проблем с гидро-усилителем не известно.
Основной недостаток это отсутствие обратной связи от колёс: даже заведомо на плохих, разбалансированных, кривых колёсах, на руль передается минимум. А мелкий дисбаланс вообще не передается.
На гидро- усилителе всё очень хорошо можно прочувствовать и вовремя обнаружить проблему.
Пока всё, ездим дальше и смотрим сколько ещё проживёт.